售馨率是个很容易被外人忽视的数据，因为在前端看不到，后端也看不出，财报里不显示，除了商品部门可能其他部门都未必清楚

壹库清 2021-11-12 0 1431

对服装电商来说，售馨率是个很容易被外人忽视的数据，因为在前端看不到，后端也看不出，财报里不显示，除了商品部门可能其他部门都未必清楚。但是这个非常重要，如果积重难返，死人到不至于，但是重大滑坡、停滞甚至倒退是可以预期的。
服装企业要么自己打版，要么采用买手制，这两者无疑都会考验到买手或者设计师的专业能力，对时尚脉搏的敏感把握。之前听到个数字，国内目前某风头正劲的女装品牌最好的买手，选货的正确率也才60%，这说明40%的货可能不会流行起来了，而该品牌急速扩张的同时，其滞销商品的比例也基本验证了这一比例。中国不是时尚潮流的发源地，比欧洲、日韩差了很多，中国自行设计基本都是借鉴欧美日韩的设计，中国的买手也都没有强悍到可以准确判断流行方向的地步，所以出错或者滞后是必然的。

估计国际上也就ZARA，H&M，UNIQLO等几家做到了库存的有效控制，前两者靠的是设计时尚，款多量少，卖光不补，高速迭代，可以没有什么库存；后者是靠精细得令人发指的MD流程控制，从生产、定价、促销、清理各个环节全年全天候数据监控做到的，目前国内还没有一家公司能仿得了。其他国内的知名品牌，也都存在相当数量的库存，但这些都是常年服装行业发展都经历过的，习惯了的，库存可以通过年终大促，店庆，大减价，outlet，二三线城市集中消化等各种方式消化，因为吊牌价很高，所以大比例减价后吸引力还是很大的。但是网络品牌从一开始定价就把很多多余的水分挤出去了，靠的就是低价抢线下的市场，所以当自己出现滞销款式时，如果再像线下品牌那样靠大折扣促销来消化，就太太太伤品牌了，还不如烧了省事呢。