七匹狼而立之年，如何销库存、拓销路，重获男人心？
七匹狼曾靠一款经典格子夹克，从2000年开始它长达16年在中国夹克市场的统治地位。但“由盛转衰”似乎是每个企业都会上演的剧本。七匹狼一直以来都坚持多开店，开大店的市场策略，但大量门店却逐渐成为负累，七匹狼开始关店止血，仅在两年时间内就关了1000多家门店，直到现在，门店数量为2000多家，和巅峰时期相比几近腰斩。
率先在国内推行专卖店营销和代理制商业模式曾让七匹狼成为渠道商老大。但在电商时代，却因为渠道多且管理不善，在网上到处充斥着七匹狼的假货导致品牌形象受损，尽管后来试图挽救，也是收效甚微。
另外，同期快时尚杀入本土，从设计到销售只需要两周的时间，而七匹狼却需要半年。快时尚采取直营模式，小批量多款式快周转，品牌的仓库里永远没有过多积压的库存，但七匹狼却无法根据销售情况实时调整生产计划，这就意味着库存积压及市场流失。
更加糟糕的是，是七匹狼对研发设计的轻视，在外人眼里看来七匹狼夹克的款式看上去根本无甚差别，然而七匹狼也不以为然，没有做实质性的改变。除了产品款式的单一陈旧，品牌营销也未有新奇之处，最后就只剩下平平无奇，渐渐淡出大众的视野。
当然七匹狼也曾试图改变。
库存多，就由品牌+批发的模式向零售模式扭转，开工厂折扣店、布局线上，以清库存为主；产品单一，就扩充产品品类、卖袜子、卖内衣裤等——2014年，七匹狼将原有对外授权的针纺类商标收回，开始自己制作男士内衣、内裤、袜子及针纺产品；设计落后，就向年轻化潮牌而努力，收购了老佛爷旗下同名的法国轻奢品牌Karl Lagerfeld大中华公司，向时尚圈发起冲击。
一系列操作下来，虽转型收效甚微危机也仍未接触，但跟其他品牌所不同的是，七匹狼旗下还有其他业务板块支撑他在服装路上慢慢探索。
现“老狼”已三十，今后还能“立”否？这恐怕还需要时间来证明。
（秦丝进销存）
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